Changement maître cylindre

[Hugob Utilisateurs enregistrés]

J'ai dégrippé mes étriers, changé le liquide de frein, puis j'ai changé mon maître cylindre tout encrassé par un maître cylindre de hornet de 2007 (j'avais vu sur le forum que les mc de hornet s'adaptent bien aux cx routières et sont plus performants que ceux d'origine).

J'ai donc mis mon nouveau maître cylindre en place puis j'ai purgé les bulles grâce aux vis de purges situées sur les étriers.

Je n'ai plus de bulles qui sortent, mais le freinage me parait encore assez mou : je sens une résistance à partir d'environ la moitié de la course et je vais en butée sans trop forcer.
quand je la pousse et que je freine ça stop direct, mais je suis pas sûr que ça ait la même efficacité une fois lancé sur route...

Je me pose les questions suivantes:

• Est-ce qu'il faut purger le maitre cylindre indépendamment avant de le connecter au reste du circuit (j'ai vu que certains MC ont des vis de purge, mais pas le mien)?

• Est-ce que ça peut venir de mes durites, elle sont vieilles mais ne m'ont pas l'air en mauvais état (je sais que normalement c'est à changer tous les 4ans)? J'attends avant des les changer parceque je vais surement changer mon guidon, pour un autre plus plat et ça serait con de rechanger les durites dans peu de temps.

Je précise que j'ai mis du DOT4 (pas de mélange), quand la roue avant tourne j'ai un très léger frottement d'un disque, les étriers bougent latéralement (pas beaucoup mais un peu).

[Lugo Utilisateurs enregistrés]

Salut,
J'avais eu les mêmes symptômes que toi sur ma GL...en cause, le maître cylindre non adapté (il avait un piston de 14 mm au lieu des 15,8 ou 16 mm, nécessaire au bon freinage des deux disques! malgrès ce que peuvent dire certain...le problème venait de là!!!! ) Ton problème actuel, peut venir soit : de ton maître cylindre (qui est soit défectueux, soit inadapté!)!? Soit, d'une mauvaise purge du système complet de freinage!? Pour te dire: il m'a fallu quasiment les 3/4 d'une bouteille de DOT4 (bouteille Frein Bendix 55+ auto de chez "Grande surface du coin" en 485 ml, bouteille blanche et rouge à 5 Euros) pour bien éliminer toutes les bulles récalcitrantes!!
Tu ne devrais pas, de toute façon, arriver en buté de ta poignée avec ton levier!? si tes durites sont propres, pas craquelées , pas gonflées...y a pas de lézards (sur ma 400 CX, elles étaient d origine et n'ai jamais eu de souci!)Tu n'as pas de fuite ou d'écoulement nul part???
Pour le fait, que tes plaquettes soient en contact avec ton disque, c'est que le retour de tes pistons ne se fait pas complètement (problème de pression interne ou piston grippé !) quand tu parles, de dégripper tes étriers??: Tu as enlevé le piston et changé les joints internes et caches poussières ??? ou simplement gros nettoyage en surface?
A + , Ludo

[Lugo Utilisateurs enregistrés]

Oups!! pour ta question de purge de maître cylindre!!!: au montage, il doit étre vide de liquide!. Tu fais la connexion sur ton cintre et à la durite, par la vis banjo (2 joints neufs obligatoire!!! et fait aussi un repère sur la tête de la vis banjo pour que le trou corresponde bien au raccord d'écoulement de ta durite, quand tu vas la serrer sur ton MC!!! Idem pour ceux de tes étriers...c'est un truc tout "con" mais, on peut oublier ça, et donc le circuit ne sera pas totalement opérationnel!!!)
Ludo

[Hugob Utilisateurs enregistrés]

Merci pour tes réponses,

J'ai acheté un maitre cylindre de hornet de 2007 (qui a un double disque à l'avant) parce que les maitres cylindre de hornet sont réputé pour bien s'adapter aux cx.

Malgré de nombreuses recherches, je n'ai pas réussi à retrouver le diamètre du piston des MC de hornet de 2007.

Pour le coup de la butée, je pense également (même si ça n'est surement pas la cause de mon problème) que le levier qui était fourni avec mon MC n'est pas celui d'origine (le contacteur de frein ne le touche jamais...).

Je n'ai pas repéré le trou des vis banjo, je regarderai ça (c'est peut être pas optimal vu que mon nouveau MC a une sortie sur le côté au lieu de l'avant, j'ai dû vriller la durite de 90° pour que la nourrice se présente bien orientée).

Concernant la purge, quand je la fais je n'ai plus du tout de bulle, le liquide sort sans bulle pour chacun des étriers. (d'ailleurs je ne comprends toujours pas comment ça se fait que les bulles sortent pas le bas alors que j'aurais plutôt pensé qu'elles remontent vers le haut vu que l'air est plus léger que le liquide de frein, mais bon je ne suis pas hydraulicien...).

Le MC était vide au montage.

Mes durites ne présentent pas de défaut visible et je n'ai pas trouvé de fuite (je n'ai pas encore changé les joints des vis banjo mais je ne devrais pas tarder à en recevoir des neufs que je monterai).

Concernant le dégrippage des étriers, j'ai passé du papier de verre grain 1000, j'ai nettoyé les cylindres et les pistons et j'ai changé les joints internes et cache poussières.
Quand tu parles de retour des pistons, est-ce qu'ils doivent revenir complètement en butée ou est-ce qu'ils doivent revenir à une position intermédiaire (ce qui est mon cas)? (je précise que je les avais repoussé à fond avant remontage des étriers).

Mes questions sont peut être un peu bêtes, mais je n'ai jamais eu de frein à disque sur mes 2 roues précédents...

[Lugo Utilisateurs enregistrés]

Salut,
Par contre, ton Maître cylindre est il vraiment fonctionnel (si déjà le levier n'est pas bon...quid du reste et du petit trou à l'intérieur de ton bocal qui ne doit pas étre bouché!?) Pour connaître le diamètre du piston il te faut juste... une pince circlip (tu peux voir sur mes anciens messages au sujet de " MC adaptables " les différences entre les pistons de 14mm et 15,8mm) pour le démontage, c'est assez simple et cela permet de savoir si il est encore bien étanche (il y a des joints dessus!) Au niveau diamètre piston, vu que le Hornet est double disques, normalement pas de souci!!
Quand tu as fait ta purge sur l'étrier de gauche la pression était-elle assez forte pour faire sortir une bonne quantité de LDR? Pour le trou des vis banjo, cela est préférable que ça corresponde avec l'entrée du raccord de durite, moi je fais une petite trace avec un marqueur blanc sur la face correspondante de l'écrou du banjo et au serrage,...j'aligne les deux! si le LDR passe pas ou mal....ca marchera pas! Les bulles peuvent remonter dans ton système vers le haut quand tu laisses au repos ou sous pression (avec inclinaison du cintre!)
Attention: Il est fortement déconseillé de torde les durites!!!!!
Il est normal que les bulles sortent vers le bas quand tu fais ta purge, puisque le nouveau LDR pousse le vide sous la pression de ton levier vers ta vis de purge...CQFD.
Ok pour le "dégrippage" de tes étriers! Tu reprends une bouteille de LDR neuf (en grande surface! ça te coutera moins!) tu changes les joints des raccords que tu as démonté (joint de 10mm ça se trouve chez DAFY ou CARDY, pour 10 centimes le joint alu!) tu redémontes tes durites sous contraintes et tu refais une purge complète...je pense que se sera bon (sinon tu installes un MC adaptable comme j'ai mis sur la mienne, c'est du Made in China peut etre!!! mais ça fonctionne très bien, c'est neuf, ils ne sont pas moche et coûte " quedale "!) bon courage...

[papicx]

Bonsoir.
Comme le souligne Lugo, les durites ne doivent pas être vrillées.
Si tu vrilles une durite d'origine tu peux en obturer le conduit, ce qui peut empêcher le retour du Lokheed (et non pas le LDR qui veut dire : Liquide De Refroidissement ; -) ) vers le MC quand tu relâches le levier. La pression étant moindre qu'au moment du freinage... ça passe à peu près bien dans un sens, mais beaucoup moins bien au retour.
Je pense sincèrement que c'est la cause du frottement que tu entends.

Quand tu as nettoyés tes étriers, as tu bien nettoyé et gratté les fonds de gorges de joints pour en supprimer la corrosion qui s'y accumule ???

Concernant l'alignement des vis avec les raccords, c'est inutile. Il y a une gorge dans le banjo qui est là pour ça.

Pour la purge, s'il est vrai que le Lokheed pousse les bulles d'air vers la vis de purge quand il y a de la pression, il n'en demeure pas moins vrai que c'est plus simple quand elle est bien vers le haut.

Tu peux pour cela desserrer la vis du haut et retirer la vis du bas du SUPPORT d'étrier de son fourreau de fourche et remonter l'étrier avec son support vers l'arrière afin de mettre la vis de purge parfaitement à la verticale.

La plaquette de frein porte alors sur la moitié de sa surface mais ce n'est pas gênant. C'est juste le temps de la purge.

Tu fais ça sur l'étrier de gauche en tournant ton guidon à droite et inversement pour les purger.
Ta purge sera faite rapidement et sans prise de tête.
Une fois faite, tu remets tes étriers et leur support en place et SURTOUT tu vérifies bien les serrages des vis. (2 fois plutôt qu'une ! )

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[Lugo Utilisateurs enregistrés]

Oups pour le LDR!! !! LDF c'est mieux! sorry
Tout bon Papicx!!!
Pour mon truc de correspondance entre le petit trou de la vis Banjo et l'entrée du raccord de durite, j'ai préféré faire comme ça!!! . Même avec la "gorge" du banjo je trouvais que l'espace était très juste entre les deux....je voulais assurer un écoulement optimal du LDF!!! Après, mon système de frein avant, durites aviation et MC, ne sont pas d'origines...
Merci. Ludo

[Hugob Utilisateurs enregistrés]

OK pour la vrille des durites je me doutais bien que c'était pas la meilleure idée du monde.
Je pense que je vais mettre des durites aviation.
J'ai vu qu'il était possible de mettre 2 durites indépendantes avec une vis banjo à 2 sorties.
Est-ce que cela présente un réel intérêt (freinage plus direct)?

Est-il possible que de l'air soit coincé dans mon maître cylindre? Je ne l'avais pas amorcé comme expliqué dans le sujet résolu, je l'avais simplement connecté à la durite.

Concernant les étriers j'avais enlevé par mal de corrosion des gorges avec un petit tourne vis après il n'est pas impossible qu'il en reste.
j'avais pris des photos d'un des étriers après nettoyage :

IMG_18062016_143722 (600x800).jpg

IMG_18062016_143659 (600x800).jpg

J'imagine que si les gorges ne sont pas bien dégagées, le joint risque de trop serrer le piston et de l’empêcher de revenir complètement.

Il y avait une sorte de pâte rouge avec mon kit de réfection, je ne m'en suis pas servi parce que je ne savais pas ce que c'était.
Est-ce que c'est une sorte de pâte à roder?

Je précise que j'avais déjà ce frottement avant de changer le maître cylindre, mais celui d'origine était bien encrassé donc je suppose que le petit trou de retour devait être bouché.

Pour revenir à une de mes questions précédente : est-ce que le piston doit revenir complètement en butée?
J'y ai réfléchi et je pense que non :
Avant de remettre mes étriers, je repousse les pistons à fond.
Ensuite pour freiner la première fois il faut pomper pour injecter plus de lokheed dans le circuit (jusqu'à ce que la plaquette poussée par le piston touche le disque).
Si je ne me trompe pas, le piston de l'étrier doit juste revenir de la distance correspondant au dernier coup de frein car les autres coups de frein n'ont pas fait augmenter la pression de façon durable (la pression n'augmente que lorsque le volume du circuit cesse d'augmenter, c'est à dire lorsque le piston arrive en butée).
Le fait de relâcher la pression ne permet donc pas de décoller le piston du disque.
C'est le rôle du ressort présent dans le maître cylindre qui va créer une dépression et "aspirer" le piston.

[papicx]

Bonsoir.
Alors je vais essayer de répondre à tout, mais c'est difficile depuis un smartphone.

Il n'y a pas grand intérêt à mettre sur nos CX 2 durites longues plutôt que 3 courtes.

Il n'est pas impossible qu'une mini bulle d'air soit présente dans ton MC. Ça dépend comment il est conçu et surtout s'il est bien positionné sur le guidon. Il doit être bien horizontal par rapport au sol.
Normalement s'il y a une bulle, elle doit remonter au réservoir et s'évacuer toute seule en qq minutes en tournant ton guidon vers la gauche.

S'il reste de la corrosion dans la gorge de l'étrier ce n'est pas top. Effectivement.

Le produit rose, c'est de la graisse spéciale pour insérer les pistons la première fois.
Elle évite la corrosion. Tu peux en mettre au fond des gorges aussi. Juste en humectant les joints avec, ça suffit. Point trop n'en faut !

Non, le piston ne revient pas à fond. Tu as très bien cerné le fonctionnement.
Le piston revient très légèrement par la souplesse du joint, soit qq dizièmes de mm.

Il faudrait que tu examines les vis - guides des supports. Ça doit coulisser "gras".
Nettoie les trous, enlève la corrosion qui s'y trouve.
Tu peux mettre un infime film de ta graisse rose. Les vis ne doivent pas avoir un effet de piston dans les trous.
Deux des vis ont des "bagues" en caoutchouc, les 2 autres non. C'est normal.
Parfois les bagues ont gonflé à cause de l'âge et débordent sur le corps de la vis. Tu peux alors les raccourcir d'un petit millimètre ça suffira, afin que la bague ne déborde plus.

Comme dit précédemment, le vrillage de la durite peut empêcher le Lokheed de revenir...



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[Hugob Utilisateurs enregistrés]

Les vacances sont passées, j'ai fini de m'occuper de mes freins.
J'ai changé les durites par des durites aviations, j'ai enlevé le répartiteur pour repartir avec 2 durites directement connectées sur le maître cylindre (j'ai trouvé ça plus simple, moins encombrant et moins cher car moins de raccords, après je sais que ça n'est pas le choix de tout le monde). Sur chacune de mes durites j'ai choisi un raccord orientable à l'extrémité qui se connecte sur le MC (il y a un écrou qui permet de figer le raccord à l'angle voulu), comme ça j'ai pu mettre l'angle idéal sans risque de me tromper à la commande.
Etant donné que le circuit de freinage étant vidangé, j'en ai profité pour rejeter un œil aux étriers, le piston de l'étrier gauche coulissait moins bien que celui de droite.
En démontant j'ai constaté que comme l'avait suggéré papicx, il restait de la corrosion dans la gorge où vient se loger le joint et du coup le joint serrait trop le piston.
J'ai donc ôté le reste de corrosion avec un petit tourne vis plat puis avec une toute petite clé alêne pour racler le bord supérieur de la gorge.
J'ai remonté les étrier, les durites, etc...
J'ai réamorcé le MC puis purgé, la poignée restait molle alors que je n'avais pas d'air dans le liquide de frein que je purgeais.
J'ai donc tenté une autre méthode : le remplissage par la vis de purge à l'aide d'une seringue (on rempli jusqu'à ce que le niveau du mc augmente et ce pour chacun des étriers).
Après cela la poignée étant enfin résistante, j'ai refait une purge pour parfaire le tout, et maintenant je ne peux plus amener la poignée de frein en butée et ça freine bien.
Merci pour vos conseils.

[papicx]

Bien...
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